Речь идет о важнейшей автомобильной системе, обеспечивающей безопасность водителя и пассажиров. При появлении даже малейших признаков ее неисправности следует немедленно предпринимать соответствующие меры. Если затягивать ремонт тормозной системы автомобиля, это может привести не только к аварии, но и серьезным расходам в будущем, т. к. выход из строя одного узла зачастую провоцирует поломку другого.

Основные признаки неисправности

Определить, что тормозная система нуждается в техобслуживании или ремонте, не так сложно. Существует ряд симптомов:

тормозная педаль при нажатии проваливается или наоборот становится тугой: чувствуется сопротивление;
регулярно зажигается сигнальная лампа на приборной панели, предупреждающая о недостаточном уровне жидкости в бачке;
при внешнем осмотре на трубках видны вмятины, на шлангах – трещины;
на месте парковки видны следы тормозной жидкости;
притормаживать машина начинает лишь после нескольких качков тормозной педали;
при запущенном двигателе прослушиваются хлюпанье и шипение со стороны вакуумного усилителя.

При появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию авто и произвести ремонт тормозной системы автомобиля в Ярославле. Какие ее узлы и детали выходят из строя чаще всего?

ГТЦ (главный тормозной цилиндр)

Его поломка обычно связана с банальным износом или небрежным отношением к чистоте заливаемой тормозной жидкости. В результате становятся негодными резиновые уплотнители, реже – возвратные пружины и (или) сам поршень, стенки цилиндра, на которых появляются задиры, риски. Проблема возникает и при заклинивании штока, соединяющего педаль и ГТЦ через вакуумный усилитель. Осмотрите заливной бачок, закрепляемый на главном цилиндре, на предмет появления трещин (если они есть, емкость замените). Возможны утечки через неплотные соединения: в таких случаях достаточно подтянуть хомуты. Самостоятельный ремонт ГТЦ без опыта и соответствующих инструментов малоперспективен: проще узел заменить.

Вакуумный усилитель (ВУ)

Сначала проведите диагностику. Для этого пустите двигатель и через пару минут нажмите 3-4 раза на педаль тормоза. Сначала усилие будет легким, потом труднее. Если это не так, все дело – в неисправном усилителе. Параллельно вы услышите шипение, возникающее при нажатии на педаль. Принцип действия ВУ основан на использовании вакуума из впускного коллектора силового агрегата. Поэтому если диафрагма негерметична, будет наблюдаться падение мощности мотора с одновременным увеличением расхода горючего. Однако перед тем, как демонтировать усилитель, проверьте надежность соединений и герметичность шлангов. В некоторых случаях тормозная жидкость попадает в ВУ из ГТЦ, который нужно предварительно проверить. Почти все «вакуумники», устанавливаемые на современных автомобилях, не разбираются: придется покупать новый узел.

Шланги и трубки системы

Их задача – обеспечение герметичности и свободного прохождения тормозной жидкости. Если на шлангах наблюдаются трещины, потеки, следы ржавчины на штуцерах, детали нужно заменить. Однако при протечках в местах соединений сначала попытайтесь их подтянуть. При отрицательном результате поставьте новые сопрягаемые трубки, шланги.

Распределитель тормозного усилия («колдун»)

Располагается чаще всего недалеко от задней оси. Используется для регулирования усилия торможения между передними и задними колесами. Такая «операция» необходима из-за переноса центра тяжести машины при торможении на переднюю ось. В такой момент задние колеса не испытывают нагрузки. «Колдун» как раз блокирует их, чтобы авто лучше управлялось. Т. е. или пропускает давление жидкости к задним колесам или наоборот, препятствует его прохождению.

При заклинивании регулятора в открытом или закрытом положении машину при резком торможении будет заносить в сторону. Чтобы проверить работоспособность устройства, вывесите заднюю ось на домкратах или установите авто на подъемник. Нажмите на рычаг распределителя усилий и попросите помощника надавить на тормоз. Теперь попробуйте крутануть задние колеса. Если это делается легко, а при отпускании рычага «колдуна» они блокируются, нужно просто настроить регулятор. Если колеса в любом случае вращаются, неисправен сам «колдун». Не исключено, что все дело в его загрязнении. Узел нужно разобрать и очистить.

Рабочие тормозные цилиндры (РТЦ), диски, накладки и колодки

Это исполнительные механизмы системы. На них приходится наибольшая нагрузка, связанная с механическим давлением и высокой температурой. Начиная ремонт тормозной системы своего автомобиля, осмотрите рабочие цилиндры: подтеки говорят о том, что деталь нужно заменить: ремонт нецелесообразен. Второй не менее важный узел – тормозной барабан или диск. На обеих деталях со временем образуется выработка: ее глубина не должна превышать допустимых норм.

Проверьте возвратные пружины, держатели колодок, распорные планки – на них не должно быть ржавчины: удаляйте ее металлической щеткой или специальным растворителем. В большинстве авто имеется сигнализатор износа колодок, оповещающий о необходимости их замены загоранием лампочки или даже звуковым сигналом. Но не стоит пренебрегать и визуальным осмотром: например, при снятии колеса.

Занимаясь ремонтом тормозной системы в Ярославле, не смешивайте разные типы жидкости. Это может привести к повреждению уплотнителей, образованию тромбов, забивающих трубопроводы. При прокачке тормозов не допускайте снижения уровня жидкости ниже метки на бачке.

«Ручник»

«Обязанность» стояночного тормоза – удержание в неподвижном состоянии автомобиля на уклоне до 35 градусов. При постепенном износе колодок, вытягивании тросов, необходимо отрегулировать их натяжении. Для этого имеется специальная гайка с контргайкой под днищем авто (примерно посередине). Если регулировка не помогает, осмотрите состояние колодок и тросов. Последние могут быть порваны, иметь разлохмаченную оболочку или просто быть заржавленными (если машиной или «ручником» долгое время не пользовались). Дефектные тросики нужно заменить. Гидравлическая стояночная система проверяется так же, как и основная: исследуются главный цилиндр, осматриваются шланги, трубки. Если все в норме, систему нужно прокачать.

Воздух в системе (прокачка)

Сначала приготовьте чистую емкость, тряпку, свежую тормозную жидкость, рекомендуемую автопроизводителем, инструменты (понадобится специальный ключ). Алгоритм действий:

открутите крышку главного тормозного цилиндра и долейте в него жидкости до обозначенного уровня;
если порядок прокачки не указан в инструкции, проводите процедуру по букве Z: задние колеса – правое, потом левое, передние колеса – правое, затем левое;
наденьте на штуцер сначала тормозной ключ, затем шланг, второй конец которого опустите в чистую емкость с жидкостью;
попросите помощника несколько раз надавить на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении;
отверните штуцер и слейте жидкость: при наличии воздуха пойдут его пузырьки, а педаль провалится;
закрутите штуцер;
повторяйте операцию до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

Регулировка свободного хода педали

Здесь два варианте неисправности. Если педаль слишком далеко от пола, при ее отпускании колеса могут полностью не растормозиться. При этом свободный ход отсутствует. При малом расстоянии от пола машина будет тормозить неэффективно. Проверка:

Надавите на тормозную педаль до упора и замерьте расстояние от ее резиновой накладки до пола. Запомните (запишите) значение. Отпустите педаль и еще раз определите, сколько миллиметров от педали до пола. Должно быть 100-105 мм. Разница между первым и вторым измерениями и является величиной свободного хода. Оптимальное значение – 60-65 мм.
При несоответствии реальных данных требуемым, отрегулируйте длину толкателя ВУ. Для этого отсоедините его вилку от педали и, вращая контргайку, поверните вилку в нужную сторону. Один оборот – приблизительно 5 мм свободного хода.

Если регулировки не дают нужного результата, скорее всего износился палец вилки или неверно отрегулировано расстояние от фланца корпуса ВУ и торцом болта штока.