Замена колодок и тормозных дисков

Исправность тормозных колодок напрямую связана с безопасностью вождения автомобиля. Сильный износ этих деталей сводит на нет всю эффективность тормозной системы. В среднем срок службы данного расходного материала составляет 50-80 тыс. км пробега. Продолжительность эксплуатационного ресурса зависит от условий, в которых находится авто, стиля вождения, состояния дороги (наличие агрессивных веществ). Например, при постоянном использовании машины в городе, колодки будут изнашиваться быстрее, чем на трассе, где тормозами пользуются реже. Еще один фактор – КПП. На «автомате» тормозной расходный материал придет в негодность быстрее (через 25-30 тыс. км), чем на «механике». Когда нужно менять детали и как идет процесс замены тормозных колодок?

Самостоятельная диагностика

Наиболее надежный способ – измерение толщины фрикционной накладки на колодке. Для этого поставьте на домкрат одно из передних колес, снимите его. Вы увидите суппорт с закрепленными на нем колодками. Возьмите штангенциркуль и померьте толщину накладки. Если параметр менее 2-х мм, деталь необходимо поменять. Заодно проверьте состояние диска: глубину выработки.

Проверка без инструментов

На некоторых изделиях имеются метки, по которым легко понять, что пришло время замены запчасти. Обратите внимание на уровень тормозной жидкости: если ее приходится подливать все чаще, значит, нужно приобретать новые колодки или (и) диск. Произвести проверку можно и в движении. Разгонитесь до 80 км/ч и резко нажмите на тормозную педаль. Если она станет «бить» - налицо износ колодок или диска. Еще один признак – скрежет металла о металл. Это говорит о том, что фрикционная накладка истерлась полностью и ее основа контактирует непосредственно с диском. Довольно опасная ситуация, могущая привести к аварии или преждевременному износу диска, т. к. выработка углубится быстрее. Есть и еще один способ: если «ручник» не держит машину, а регулировочная гайка под днищем закручена полностью, тросики не изношены сильно, то задние колодки нужно менять.

Диагностика с помощью электроники

Принцип оповещения водителя о необходимости замены колодок прост: специальные датчики при сильном износе детали начинают подавать сигнал, и на приборной панели загорается соответствующая лампочка. Как это происходит? Во фрикционной накладке имеется сердечник из мягкого металла. Как только уровень износа приближается к критическому состоянию, происходит замыкание контактов, появляется напряжение, которое поступает на сигнальную лампу и зажигает ее.

Но тут есть нюансы: возможны ложные срабатывания. Происходят они из-за попадания влаги на накладки. Поэтому все же визуальный контроль надежнее. Тем более, проверить колодки можно «попутно»: например, при снятии колеса в случае его прокола или сезонной замены. Менять запчасти рекомендуется сразу с двух сторон: в противном случае возникает риск неравномерного затормаживания, что приведет к заносу.

Процесс замены передних колодок

Установите машину на ровную поверхность, зафиксируйте задние колеса, подложив под них упоры, включив первую скорость и подняв «ручник». С бачка, наполненного тормозной жидкостью, снимите крышку. Демонтируйте колеса и выверните их в правую сторону для удобства работы.

В разных моделях авто крепление колодок может осуществляться по-разному. Но чаще всего ослабить суппорт можно, выкрутив полностью один болт и не до конца – второй. Иногда требуется снять механизм полностью, чтобы получить полноценный доступ к колодкам. В этом случае демонтированный узел закрепите проволокой на подвеске, чтобы не порвать тормозные шланги. Далее:

1. Вытащите изношенные детали и осмотрите диск на предмет глубины выработки: если она чрезмерная, купите новую запчасть. 
2. Вдавите рабочий цилиндр с помощью монтировки или воспользовавшись струбциной. Учтите, что при этом уровень жидкости в бачке поднимется. Если она не переливается наружу, закройте крышку, т. к. ТЖ гигроскопична и впитывание влаги приводит к ухудшению ее эксплуатационных качеств.

Замена задних барабанных колодок

Начальный этап такой же: поставьте ровно машину и поочередно снимайте колеса, но «ручник» при этом должен быть опущен. Далее:

1. Выверните гайки, фиксирующие барабан. Обычно он «закисает», поэтому при демонтаже слегка по нему постукивайте или воспользуйтесь специальным съемником.
2. Посмотрите на расположение пружин, тяг и запомните его, чтобы потом установить точно в таком же виде.
3. Снимите старые колодки и поставьте новые, собрав весь механизм.

Проверка тормозов

Оценить качество сборки задних тормозов можно, не выезжая из гаража. Для этого поднимите «ручник» (он должен работать туже) и попробуйте провернуть заднее колесо. Если это не удалось, все в порядке. Однако при малом количестве щелчков (1-2), гайкой под днищем отрегулируйте натяг тросов, чтобы ручной тормоз начинал действовать после 3-4 щелчков. В противном случае есть риск обрыва одного из тросиков. Далее потребуется приработка основной системы:

• первые 200-300 км старайтесь не нажимать резко на педаль: торможение должно быть мягким, чтобы не было перегрева;
• на этапе приработки рекомендуется сделать примерно 50 остановок, каждая из которых должна быть резкой, но длиться 5-6 секунд, чтобы механизмы успели остыть.

Появление посторонних шумов и несильных скрипов не всегда говорит о том, что материал изготовления накладок низкокачественный. Обычно после окончания приработки неприятные звуки исчезают.

Если у Вас есть вопросы, оставьте свой номер в специальном блоке.

Мы позвоним Вам и все подробно расскажем о ценах и сроках выполнения!

Адрес:

Промышленное шоссе, 64

+7 (4852) 670-990